充電系故障の疑い方

• 走行中の電気は発電でまかなう：ジェネレーター（発電機）が交流を作り、レギュレーター（レクチファイア）が直流に変換・電圧制御してバッテリーに充電する——この経路が壊れると「走っても充電されない」状態になる
• 疑うべきサイン：①新品バッテリーが数日〜数週間で上がる ②走行中にライトが暗くなる/明滅する ③信号待ちでエンスト・電装が落ちる ④メーター類の挙動不審 ⑤レギュレーター本体が異常に熱い・焼け色（バッテリー上がりの記事・寿命の記事——「バッテリーの寿命」と誤診しやすい）
• レギュレーター故障はバイクの定番：熱に弱い部品で、特定車種では持病レベル——過充電方向に壊れるとバッテリー液の減り・膨れも起きる

1. ①停止時の電圧：バッテリー端子で12.5〜12.8V程度が健全（ジャンプの記事の後の確認にも使える）
2. ②エンジン始動後の電圧：アイドリング〜4,000回転程度で13.5〜14.5V前後に上がれば充電系は生きている。上がらない（12V台のまま）→充電系故障の疑い濃厚／15V超に上がりすぎる→レギュレーター故障（過充電）
3. ③テスターは2,000円以下で買える：この測定だけで「バッテリーか充電系か」が仕分けられる——2回目のバッテリー上がりを経験したら買うべき工具No.1（携行品の記事（参照予定））

測定結果（数値）をそのまま店に伝えれば、診断も見積りも一気に速くなります（電話準備の記事）。

• レギュレーター交換：部品1〜2万円＋工賃で総額1.5〜3万円圏が目安（車種による）。社外品・中古部品で抑える選択肢もあるが、持病車種は対策品への交換が本筋
• ジェネレーター（ステーターコイル）交換：部品＋工賃で2〜5万円圏——エンジン側の作業になるため工賃が乗る。旧車は部品供給の確認も（修理判断の記事（参照予定））
• 路上で起きたら：充電系故障は走るほど電気が枯れる——ライト類の負荷を減らして最寄りの店へ、無理ならレッカー（自走可否の記事・呼び方の記事）
• 電装カスタム（グリップヒーター・電源取り出し）の追加は充電系の負荷を増やす——容量計算は店に相談（カスタムの記事）

「替えたのに上がる」はバッテリーの無実。テスターで電圧を測る——その一手間が、バッテリーの二度買いを防ぎます。